Поздравляю, себе тоже искал медный, но цена за 12000р кусается и купил алл.
а что стоил?

_________________
www.piterprof.com

За 5к забрал)

Господа, назрело несколько вопросов, прошу советов:
1. Спорадический глюк стартера или контактной группы. Вставляю ключ в зажигание, поворачиваю до включения зажигания (всё ок, всё загорается как надо), поворачиваю дальше и ничего дальше не происходит, даже втягивающее не щелкает. Если попробовать завести еще пару раз, то на второй-третий раз заводится как ни в чем не бывало. Случается такое только через несколько минут после заглушки, и то далеко не каждый раз. Появилось пару месяцев назад. Грешу на втягивающее или на контактную группу. У кого-нибудь есть какие-нибудь соображения?

2. Какие есть варианты с заменой заднего внешнего фонаря на аванте? Судя по етке, седан и авант отличаются номером, но внешне я чет различий не вижу. На авант в продаже ничего нет, даже китайских аналогов не вижу.

3. Пару дней назад, стоя на светофоре, услышал громкий вой бензонасоса. Заглушил, завел - тишина. Больше не повторялось. Что это могло быть? бак полный, на пустом базе не езжу. Насос бош 040, проехал 3 года и 15000км. По идее рано ему подыхать, или пора уже?) или просто грязь какая-то попала на сетку?

4. Кто-нибудь в московском регионе, у кого уже есть опыт, готов взяться переклеить заднее стекло на аванте?

В монтажном блоке на месте реле блокировки стартёра (№7) стоит перемычка, подключи к ней контрольную лампочку, второй конец лампочки на массу и поверни ключ на старт. Если лампа горит - виноват стартёр, если лампа не горит - виновата контактная группа.

Фонари седана имеют по середине поперечную выемку, фонари Аванта гладкие, без выемки.

_________________
bobrovsl@yandex.ru +79212464800, Skype - bobrovsl

1. поменял и контактную и стартер. стоят дешево, проблем нет больше
3. насосы тут долго не живут тихо (не гудя по крайней мере), я этот звук наизусть с 96 года знаю.

В общем, с кузовом у моей ауди всё довольно плохо. Комплексное восстановление явно ребуется. Однако, в текущий период жизни я не могу ввязаться в такой проект. Поэтому пока ездил как есть. Но один косяк всё же припёр сейчас к стене и требует исправления.





Из-за этого дерьма, насколько понимаю, попадает вода в нишу багажника. Сам я кузовней заниматься не умею от слова совсем. Поэтому готов довериться профессионалам)
Можете посоветовать кого-нибудь в Москве?

Рома. Бешеный GT. На ТК найти не сложно . мастер кузов. Советую !

_________________
SPb Speed Garage - Ремонт, обслуживание, диагностика VAG. И не только

Audi 200 3B Avant

Хочешь сделать хорошо - сделай сам. Но перед этим потренироваться на кошках

Он на личку не отвечает(

Алсо, полагаю, нашел причину преждевременного старения бензонасоса. Из-за этой дырочки он питался говнецом





Теперь ищу целый живой фильтр-стаканчик.



Может есть у кого?)

Наконец-та

Последний год(10000км) экспериментировал с салонным фильтром. Как известно, фильтр на ауди 200 не предусмотрен, но если ездить без фильтра, то будет так:



Известны несколько вариантов, включая установку корпуса испарителя от а6 (с переделкой всех трубок и прочим геморроем), или например нагромождение сверху дополнительной конструкции (без сохранения родного водостока). В общем, я решил пойти по своему пути, и к тому же самому простому)

Фильтр от а6, с самыми мягкими рамками (пробовал несколько, kolbenschmidt лучше всего подошел).



Подрезал в нескольких местах и по углам бумажную рамку фильтра, чтобы сочеталось с геометрией корпуса и конструкциями внутри:





Встает, конечно, не герметично, пути мимо фильтра у воздуха есть. Но все равно это лучше, чем ничего:





На собранной машине фильтр меняется из салона после снятия бардачка и заслонки рециркуляции:

В таком виде просовывается, и затем внутри его надо расправить



У этого варианта есть в общем-то один большой недостаток - фильтр вплотную прилегает к испарителю и поэтому промерзает вместе с испарителем, а затем, после выключения кондея, на фильтре, как и на испарителе, конденсируется влага. Осознавал я этот косяк в самом начале, но было интересно проверить, насколько всё будет плохо. В общем, фильтр я поставил прошлым летом, чуток поездил с кондеем осенью 2018, зимой естественно без кондея, и уже весной 2019 с кондеем. Летом 2019 начал появляться запах первые секунд 5-10 после включения обдува. Вчера полез снимать фильтр и смотреть что с ним:





Сам испаритель, предсказуемо, чист



В общем, вердикт. Если менять чаще, то жить можно.


ПС: если кто не понял, предыдущий пост "наконец-та" был про установку нового интеркулера)

Всем привет. Взываю к коллективному разуму, я сдаюсь) Сейчас опишу ряд симптомов, которые отличают работу моей машины от идеальной. В чем причина, я понять не могу. Итак.
Валит не стабильно. К сожалению, кроме жопометра и показаний давления наддува, больше никаких характеристик нет, но тем не менее: 1.8 вижу только иногда и только на 5 и 6 передаче. На первой в лучшем случае вижу 1.4, на второй и третьей в лучшем случае 1.7. Причем, чем дольше ехать, тем меньшее давление показывает. На холодную на третей 1.7 показывает, но после того, как полноценно прогреешься и поездишь, выше 1.6 не видно. И по ощущениям, едет хуже, чем на холодную. Пробовал один раз снять и заглушить шланг, идущий с n75 на гейт, результаты эксперимента такие: в начеле едет бодро, дует больше - на первой увидел 1.7, на второй один раз увидел 1.9, но сразу после этого начала жестко пинаться - наживаешь газ в пол, и как только обороты доходят до пары тысяч и наддув поднимается выше 1, резко пропадает тяга, по ощущениям как удар "назад" (могу предположить, что пропадает зажигание, типа свечи не могут пробить плотную смесь). Вернул шланг на гейт - пинки пропали, но и выше 1.6-1.7 не дует.
Могу предположить, что косяк в вестгейте - нагревается и подклинивает, или просто стравливает, хз. Гейт старый, но мембрана целая, направляйка поменяна (выточена из металлокерамики) и развернута под родной клапан (делалось это в мотортехнологии).
Из остальных компонентов, возможно влияющих:
- N75 оригинальный (J), куплен с рук б/у-шный, по словам продавца был новый и проехал от силы 10тысяч. Еще 15 проехал у меня.
- турбина родная, сухая
- байпас новый vag 06A 145 710N
- дмрв новый vag
- дтв g42 б/у, но вроде показывает не погоду на марсе (сопротивление примерно соответствует температуре)
- катушка зажигания новая beru
- провода новые beru
- свечи 5тыс км, F3CS.
- рхх новый bosch
- дд новые ориг
- g4 и g28 новые ориг
- g40 новый huco
- все метки выставлены, сигналы дпкв и датчика холла синхронизированы (проверено двухканальным осциллографом)
- клапаны вентиляции КГ новые ориг
- все патрубки и шланги целые и опресованы
- интеркуллер новый ориг
- дтож сзади блока новый бош
- дтож трехконтактный в рампе - новый behr
- эбу родной, не вскрытый
- мыльница (датчик атмосферного давления) показывает правду (судя по сопротивлению/напряжению)
- лямбда бош 0258003957 (8 тыс км)
- формуски б/у, пролиты, льют одинаково (сколько именно - хз)
- давление топлива вроде нормальное (проверял манометром к рампе - с ростом наддува давление топлива растет, провалов нет)
- компрессия везде 12 с чем-то
- ошибкок нет
Господа, что мне сделать, чтобы начала стабильно дуть 1.8 как положено?)

ПС: не исключено, что жопометр - прибор не точный, а бустометр в приборке иногда врёт. Например, у меня точно иногда врет вольтметр - иногда показывает правду, а иногда - меньше 12 вольт при реальных 14. Кстати, почему так может врать вольтметр? и не могут ли по этой же причине врать другие показометры (давление и температура масла, уровень бенза, тот же бустометр)? это чудит стабилизатор напряжения в приборке? Кто-нибудь может назвать, какие данные в приборке точно от него зависят, а какие нет?

Раз - "дмрв новый vag" - это не с али случайно? На родных мозгах у меня "...наддув поднимается выше 1, резко пропадает тяга, по ощущениям как удар "назад"" было с дохлым расходомером, при этом в вагкоме на ХХ он показывал отличные цифры.
Два - приборка врет, у самого не дошли руки поменять стабилизатор, тоже с утра смотрю на норм показания, а после прогрева салона - 11В, 1Бар, 110С(дт масла наоборот в плюс врет), причем на стрелки влияет включен ли свет(хотябы габариты) и клима. Напряжение в сети при этом всегда выше 13,6В(на 15 шине) и на самом гене 14,2. Снимал перепаивал и зачищал все контакты блока допприборов, результата нет.

Про ощущения это наверно правда, точно есть разница, когда машина прогрета неполностью (валит аж слезы счасттья) и когда час в пробках откатал, превращается в валенок - и дует столько же по цифрам, а не едет.

_________________
Саяногорск>Кемерово

Не, новый ваг - это именно новый оригинальный vag в оригинальной упаковке за неприличную сумму денег из германии (https://www.drive2.ru/l/508925450664280099/).

Поставил чип, порвал привод (видимо тот самый, сделанный по нанотехнологиям в НИИ КБ РакетоТанкоАвианосцевСтроения)







Еще понял, что у меня помер торсен - с оторванным левым переднем приводом машина с места не сдвигалась.

Она и не будет трогаться .
Это норма . Спереди свободный межосевой диф в колоколе

_________________
SPb Speed Garage - Ремонт, обслуживание, диагностика VAG. И не только

Audi 200 3B Avant

Насколько я знаю, торсен должен блокироваться при отсутствии нагрузки на одной из осей. В данном случае из-за того, что передний диф свободный, нагрузки на передней оси нет, поэтому торсен должен блокироваться и машина должна ехать за счет задней оси

Торсен это всего лишь дифференциал повышенного трения, ни чего там не блокируется, и машина никуда не поедет.
Единственная машина которая поедет если снять даже ТРИ привода это qattro1, с двумя механическими блокировками.

_________________
bobrovsl@yandex.ru +79212464800, Skype - bobrovsl

Ты видимо не до конца понимаешь что такое Торсен,
И не до конца понимаешь почему при свободном переднем дифе. Даже блокировка жесткая кваттро 1 не поможет тебе стронуться с места , Без одной передней полуоси .

Включая заднюю блокировку мы можем ехать Без одной оси справа или слева сзади . Включая межосевую блокировку, мы можем ехать. Впринципе без задних полуосей. Как на переднем приводе
Но спереди диф свободный . И крутиться там всегда будет колесо которому проще крутиться .

_________________
SPb Speed Garage - Ремонт, обслуживание, диагностика VAG. И не только

Audi 200 3B Avant

Если снять оба передних и один задний привод, то quattro 1 поедет на приводе всего на одно заднее колесо. при включённых блокировках межосевого и заднего дифференциалов. А вот так устроен и работает Торсен.

_________________
bobrovsl@yandex.ru +79212464800, Skype - bobrovsl

Покурил поглубже тему. В общем да, торсен это lsd, распределяющий момент до 6-кратной разницы. Если на одной оси сцепление дает момент 10нм, то на другую ось торсен даст до 60нм. Но если на одной оси 0нм (сломан привод), то и на другой оси тоже будет 0нм (6*0 = 0).

Начинаю ресёрч вопроса по установке климата от а6 45. Может быть есть добрейший человек, который сможет упростить мою задачу и написать список того, что нужно поменять/переделать для получения на моей 200 1989г климата от а6 45 (с двухоконным бупом,электро сервами и салонным фильтром)?

Обратись к Андрею Рубцову memberlist.php?mode=viewprofile&u=869
Он ставил климу от А6 на свою бывшую машину.

_________________
bobrovsl@yandex.ru +79212464800, Skype - bobrovsl

Наверное оно того не стоит. Я тоже пробовал. Поставил и подключил от с4 ауди. Это что касается проводки, печки, блока климы, испарителя. Тут всё просто. А вот где искать под кондиционер трубки от 4.2 d11, как все прокладывать, соединять... да даже банально не могу найти целую рамку вокруг двухоконника. Прислали какую-то сломаую. Нет з.ч. Блок климы на с4 уже не самый надёжный. В моем случае глючит. В общем думаю как бы обратно на с3 климу не перейти.

Зы: еще Андрей с драйва2 делал такое. 200/20v "зелёный крокодил" 2.5 тди

_________________
Everything is good that well brings down

Как думаете, за сколько можно продать мои дрова?) кузов ржавый, кондей дриснул, в остальном терпимо, на ходу, хоть и стоит недвижимо больше года.

250-300 не меньше

_________________
www.piterprof.com